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Gastronomía

5 curiosidades sobre el Roscón de Reyes que quizás no conocías

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El Roscón de Reyes es uno de los dulces más suculentos de la Navidad.
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Aunque haya que aguardar hasta el 6 de enero para probarlo, la espera siempre merece la pena. Relleno de nata y con una sorpresa en su interior, el Roscón de Reyes es probablemente el postre más emblemático de las Navidades, además de uno de los dulces más suculentos de estas fechas. Detrás de este manjar se esconden datos realmente interesantes que muchos desconocen. Estas son algunas de sus peculiaridades más curiosas:

1. Origen:

El germen del Roscón de Reyes no tiene nada que ver con la Navidad o los Reyes Magos. De hecho, la tradición de comer este dulce comenzó en la época romana, en la denominada ‘Fiesta del esclavo’, que los siervos celebraban en homenaje a Saturno -dios de la agricultura y las cosechas- cuando terminaban su trabajo en el campo a mediados de diciembre.

Con la caída del Imperio Romano, la práctica pervivió, arraigándose especialmente en Francia. En la época medieval, cada 6 de enero se celebraba allí la ‘Fiesta del Haba’, en la que se elaboraba un bollo redondo con una legumbre en su interior. Aquel que la descubría era coronado rey durante ese día. Esta costumbre popular fue adoptándose después por las clases más ricas.

2. El haba:

El hábito de esconder en este dulce un haba -símbolo de buena suerte y fertilidad- se remonta al siglo III. Pero no fue hasta la época de Luis XV cuando un cocinero de la corte francesa cambió la historia del roscón. Decidió introducir en él una moneda de oro, que se convirtió en la sorpresa más valiosa en sustitución del haba. A partir de entonces, aquel que se hacía con este regalo era el nuevo rey, mientras que quien encontraba la legumbre tenía que pagar el roscón. Así nació la expresión ‘tonto del haba’, que más tarde desembocó en el españolizado ‘tontolaba’.

3. Llegada a España:

A pesar de que el día y el Roscón de los Reyes Magos se vinculen actualmente con España, su procedencia siempre ha sido compartida con Francia, porque este dulce llegó atravesando los Pirineos.

Muchos pasteleros aseguran que los roscones de Reyes fueron traídos a España por la dinastía Borbón. En teoría, el rey Felipe V, tío de Luis XV, fue quien trajo hasta nuestro país el postre, que poco a poco se fue convirtiendo en una de las comidas navideñas más populares. Siguiendo las modas de la realeza francesa, se continuaron escondiendo objetos de valor en la masa. Aunque la sorpresa del roscón comenzó siendo una moneda, terminó convirtiéndose en una pequeña figura.

4. Elaboración casera:

Si el presupuesto no te llega para pagar un roscón de calidad o, simplemente, prefieres la comida casera, siempre puedes optar por elaborarlo en casa. Es mucho más fácil de lo que parece: solo requiere tiempo y organización para controlar las fermentaciones y el calendario. Hacer la masa por adelantado, congelarla y después hornearla la misma mañana del día 6 es una opción ideal para evitar prisas y comer un roscón casero recién hecho.

5. Sorpresas de valor:

Si la figura no te parece suficiente, no te preocupes: existen roscones que esconden sorpresas más suculentas. En la cadena de pastelerías Uvepan de Madrid, el año pasado introdujeron un diamante en uno de sus roscones. Esta curiosa iniciativa se sumó a la de la confitería Conrado de La Bañeza, en León, que todas las Navidades esconde miles de euros en otro de los suyos.

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Gastronomía

Las setas que sirvió el Riff eran de China y se enviaron a otros restaurantes

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Imagen del restaurante Riff, cerrado en Valencia
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Las setas que sirvió el restaurante valenciano Riff y que se investiga si fueron el origen de una intoxicación a varios comensales, entre ellos a una mujer que falleció, procedían de China y se repartieron desde una empresa ubicada en la provincia de León que las distribuyó a varios establecimientos.

Esta partida de setas (hongo colmenilla) se envió a establecimientos de restauración de varias comunidades, por lo que se ha activado un protocolo de alerta para retirarlas, según han informado la Delegación de la Junta de Castilla y León.

La Policía mantiene abierta la investigación tras el fallecimiento de una mujer de 46 años, natural de Benavides de Órbigo (León), el pasado día 17 después de comer con su familia un menú degustación en el restaurante Riff de Valencia, donde se han denunciado una treintena de casos de intoxicación alimentaria.

Los investigadores manejan como hipótesis más probable la ingestión de un arroz con setas, aunque la Consejería de Sanidad está a la espera de recibir los resultados definitivos sobre las muestras recogidas en este restaurante, que tiene una estrella Michelín y que permanece cerrado al público.

Según publica este martes La Nueva Crónica y han confirmado a Efe fuentes de la Delegación de la Junta de Castilla y León, al tener conocimiento de que las setas se habían distribuido desde León, la Conselleria de Sanidad de Valencia se puso en contacto con la administración castellanoleonesa, que procedió a realizar una inspección el pasado viernes en la citada empresa, cuyo propietario ya había decidido paralizar todos los pedidos hasta que se aclare la causa de la intoxicación.

Además, él mismo solicitó una analítica para comprobar si el producto era apto para el consumo.

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Gastronomía

Don Fadrique, cocina de referencia en Alba de Tormes

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Comedor de Don Fadrique
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Carlos Maribona.- La familia Sánchez Monje ha convertido su pequeño hotel con restaurante en una referencia gastronómica de la provincia de Salamanca. Probablemente el mejor destino fuera de la capital. Está en Alba de Tormes, una bonita villa cargada de historia. Allí, en las afueras del pueblo, junto a la carretera que lleva a Salamanca, DON FADRIQUE es un buen sitio para hacer un alto en el camino.

Principalmente para conocer su restaurante, pero también, si es necesario, para hacer noche en algunas de las habitaciones del pequeño y agradable hotel que regenta la familia. Una buena opción porque en esta casa hay una variedad de platos muy diferentes que requieren, para conocerlos todos, algo más que una comida o una cena. Y también porque el desayuno que ofrecen a sus huéspedes merece mucho la pena. Sólo esos huevos caseros fritos con farinato ya justifican el quedarse a dormir.

Caldo en la cocina de leña

Así que en compañía de unos buenos amigos opté por una inmersión gastronómica de fin de semana, con dos comidas, una cena y ese desayuno. La mejor forma de descubrir la variedad de estilos que desarrollan en la cocina los dos hermanos, Nicolás y Manuel. Todo se plasma en una breve carta y en tres menús bien diferentes. Uno de cocina más moderna, sin excesos, llamado Instintos (64 euros); otro centrado en las carnes de cerdo ibérico, tan importantes en Salamanca (55 euros), y un tercero, De la Memoria (45 euros), con platos tradicionales de la zona, varios de ellos puestos al día. En los tres casos se trata de menús contundentes muy adecuados para esta época invernal. Y hablando de cerdo, la familia elabora también una completa gama de embutidos de ibérico de calidad bajo la marca Cerdos&Rosas, que se presenta de forma muy original en sombrereras de color rosa, perfectas para un regalo. Allí mismo los podrán comprar.

Comedor de Don Fadrique

A través de esas dos comidas y la cena pudimos probar prácticamente todo lo que se cocina en Don Fadrique. Vamos por partes. El sábado tocaba el menú moderno, aunque hubo tiempo para un aperitivo en el acogedor porche acristalado de la casa, en uno de cuyos rincones hay una cocina antigua de leña sobre la que se estaba haciendo lentamente un caldo tradicional. Unas tacitas para entonarnos, seguidas de fiambre de cabeza de cerdo, una pieza entera que se corta con una gran máquina Berkel que también tienen en ese porche y que se acompaña con unos encurtidos.

Alcachofas con pilpil de jamón

Luego al comedor, amplio y luminoso, con las mesas muy espaciadas, que tiene al fondo una bodega acristalada que alberga vinos de mucho nivel. Sobresalientes en este menú la borraja con almejas en salsa verde y un aire de cocción vegetal; las alcachofas con un pilpil de jamón, y el cordero al barro. La carne de este último se hace dentro de un molde de barro que se rompe cuando llega a la mesa para sacar la carne, muy jugosa y con los aromas concentrados. Peculiar la versión de la ensaladilla, hecha con diferentes tipos de patata. Rica, pero le sobraba, ay, ese innecesario caviar que empieza a ser una plaga en los platos.

Cordero al barro

Menos interesantes la cigala con seta de pie azul, cardo, acedera y escabeche, y la pluma de ibérico a la brasa con macadamia y calabaza. Lo más flojo unas macro lepiotas rellenas de carne de venado, plato complicado y escaso de sabor. No funcionan tan bien en esta cocina las elaboraciones demasiado complejas, todo lo contrario de las que son, aparentemente, más sencillas, como las que les he citado en el párrafo anterior. De postre, helado de piña asada con jengibre y zanahoria, y unas uvas al vino con frutos rojos, ambos correctos si más.

Oreja glaseada con huevo, patata y trufa

En la cena combinamos algunos platos de la carta con otros del menú de cochino ibérico. Dos platos por encima de todos, ambos con el cerdo como protagonista: la oreja glaseada con huevo, patata y trufa, y las albóndigas de secreto con salsa de chorizo y hierbas frescas, entre ellas cilantro, ligeramente picantes. Muy bien también la purrusalda de bacalao y unos mejillones guisados con níscalos. Aquí de nuevo flojearon las combinaciones más complejas. Las setas enoki con calamar en su tinta y especialmente un chicharro con yogur cítrico, poco entero el pescado y fallida combinación de ingredientes. Terminamos con un buen coulant de avellana con helado de vainilla.

Albóndigas de secreto con salsa de chorizo

Y ya el domingo, el menú tradicional, que además acompañamos con un lujo de champán, un mágnum de Grand Siecle de Laurent Perrier. En esa alternancia entre cocina más moderna y otra más tradicional y ceñida a la zona, aunque convenientemente actualizada, gana esta segunda. Por eso esta comida dominical fue la mejor de las tres. Memorables sobre todo las alubias con chorizo y oreja, guisadas en la lumbre en un puchero de barro. El propio cocinero nos las sirve en la mesa (foto que encabeza el post). Espléndidas. Como para comerse todo el puchero.

Limón serrano

Antes, como aperitivo, una versión de las populares patatas meneadas, presentadas como chips. Tras las alubias seguimos revisando la tradición de la zona con el limón serrano, un desayuno popular en la Sierra de Francia y también en los alrededores de Alba de Tormes. Un plato que combina limón, naranja, cerdo (chorizo y lomo fresco) y huevo. Contundente combinación perfecta para empezar un día de invierno en la sierra.

Bacalao de huerto

Después un bacalao de huerto, inspirado en una receta de las carmelitas de la villa en tiempos de Santa Teresa: el pescado con cebolla, puerro, zanahoria, patata y un pilpil. Al lado, la piel frita. Otro gran plato. Y más tradición con el lomo de orza, una revisión de esta popular forma de conservar los lomos del cerdo durante todo el año. Lo presentan en la mesa en una orza de barro como las que siempre se han empleado para estas conservas. Pero en lugar de la grasa, los lomos, muy poco hechos, van recubiertos por una crema de coliflor que hace el efecto de aquella. Se acompañan con cebolletas encurtidas. Muy buenos.

Lomos de orza

Un plato de quesos bien seleccionados (mimolette, gamonedo, manchego curado, Máximo de Rey Silo), y una torrija pusieron fin a una excelente comida. En Don Fadrique se cuidan mucho los detalles, desde esas vajillas y otros recipientes que elabora un alfarero del pueblo, hasta esa competa bodega de la que antes les hablaba. Además, la familia Sánchez Monje desborda amabilidad a raudales. Un sitio muy recomendable para disfrutar.

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Gastronomía

¿En qué se diferencia el champán del cava?

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Aunque es incierto el origen de los brindis, hacerlo para dar la bienvenida al año nuevo con una copa que contenga algún espumoso, ya sea autóctono foráneo, es toda una tradición. El debate se abre cuando toca elegir productos: ¿cava o champán? Si bien es cierto que a muchos les gusta decir que el cava es la versión barata del champán, estos vinos espumosos poco tienen que ver si se atiende al origen de las uvas usadas y su cultivo (que no si se hace a su proceso de elaboración, ya que comparten técnicas). Por eso, lo mejor es conocer las diferencias que existen entre estas dos variedades y saber apreciar las muchas virtudes que ambos tienen y brindar siempre con la versión favorita de cada paladar.

Aspectos que diferencian el cava del champán

La variedad de uvas utilizada. El clima de la región de la Champaña francesa poco tiene que ver con el mediterráneo de las zonas de cultivo españolas. Así, para elaborar el primero, se suelen elegir varietales de uva que aguanten la lluvia y el frío y que no necesiten largas exposiciones solares, como la chardonnay o las pinot. En las zonas españolas productoras de cava, por el contrario, se suelen preferir la macabeo, parellada y garnacha tinta (si se quiere rosado).

El suelo de cultivo. Los expertos en el mundo del vino sabrán que el suelo en el que se cultiva la uva transfiere matices al resultado final, además de que no todos benefician del mismo modo el crecimiento de las vides, pues no es lo mismo plantar en un suelo ácido como los franceses los varietales chardonnay o pinnot, que hacerlo en los mediterráneos, que se caracterizan por ser arcillosos y calcáreos.

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